Установка Гидроусилителя руля (ГУР)

на автомобиль Москвич-Святогор(дв.Рено)

 

Все началось с того, что довелось мне поездить на Renault-megane и подержаться за руль одного из соклубников, у которого ГУР уже стоял.

Поездка в южный порт (ЮП) дабы прицениться к комплекту для установки разочаровала (на тот момент выходило порядка 600$). Зато была замечена отдельно рейка ГУРа стоимостью порядка 2000 рублей (см. Рис1).

                                               Рис.1

 

Рейка была куплена, но возникал вопрос как это все дело устанавливать и подключать. А проблемы были следующие: тот шланг высокого давления, что продается в ЮП, как шланг ГУРа для Святогора, просто так к рейке не прикручивается (да и к насосу тоже). Вторая проблема заключалась в том, что шлицы на рейке не совпадают со шлицами на нашей рейке, да и торсионный механизм выдается дальше в салон, так что родной кардан не подходит.

Было выяснено, что эта рейка ни что иное, как рейка от автомобиля Audi100(44), адаптированная по местам крепления.

После этого на разборке был куплен кусок рулевого механизма от этой самой Ауди (в простонародье палка со шлицами) (рис.2,3)

                                      Рис.2

                                     

                                               Рис.3

После этого была взята одна из составляющих нашего рулевого кардана, а именно железяка изображенная на рис.4

 

               

Рис.4

Далее обе эти детали были отнесены к токарю и сварщику, где от «палки со шлицами» отрезали палку, оставив только шлицевую часть, а от нашего вала был отрезан кусок со шлицами и вварен в шлицевую часть от Ауди. См рис.5

 

                                      

                                                                       Рис5.

Причем, как оказалось диаметр нашего вала совпадает с внутренним диаметром шлицевой части Аудюшного вала, так что обрезок нашего вала был вставлен в шлицевую часть и обварен по периметру, а не встык, как предлагали некоторые товарищи в клубе и на auto.ru. Обращаю внимание, на то, что расстояние от центра проточки на нашем вале до центра отверстия на шлицевой части должно быть 88мм.

Далее из остатков нашего вала была выточена промежуточная ось (см. рис.6)

 

    Рис.6

Диаметр стержней 10мм, ширина центрального пояска 12мм.

После всех этих операций был докуплен еще один верхний карданный шарнир от нашего рулевого механизма и в результате собрана конструкция представленная на рис.7

  

                                               рис.7.

 

На рис.8 показан общий вид нового рулевого механизма в сборе

 

рис.8

При этом промежуточная ось вставлена между двумя  карданами, для исключения их бокового смещения относительно друг друга.

            Дальше были закуплены остальные компоненты системы (шланги, насос, ремень(№7700868878), бачок, кронштейн) см. рис.9-11

 

                      

                                                                       Рис.9

                     

                                                                       Рис.10

 

 

 

Рис.11

После этого нужно было решить вопрос о стыковке насоса и рейки. В ЮП были приобретены два переходника от насоса к шлангу (см. рис.12)

                       

                                                                       Рис.12

 

После  этого были приобретены «Гайка стремянки от газели», «трубка ГУРа Г-образная с кольцом от ГАЗ 3110» (рис.13)

                                                                                  Рис.13

Общий вид подающей магистрали представлен на рис.14

 

 

Рис.14

После этого осталось решить один вопрос – а именно соорудить отводящую магистраль.  Для этого была куплена «трубка от бака к фильтру от волги с двигателем Штайр». Рис15

                                                Рис.15

 В принципе можно купить кольцо со штуцером от ГУРа УАЗа и собрать сливную магистраль на его основе, но с медной трубкой удобнее. Еще надо докупить штуцера для байонетного соединения и медные шайба к ним (все от ГАЗ 3110) (рис.16)

 

                                                                       Рис.16

 

 

Еще нужно купить два маслобензостойких шланга длинной 1,5-2м, я покупал?  меряя диаметр по штуцерам бачка. Ну и 4 хомута соответсвенно. Плюс ко всему литр LHM жижи.

            Попутно было выяснено, что болты, крепящие внутренние рулевые тяги к рейке у нас М12х1.25 у немцев м12х1.5. Найти такие болты в Москве проблематично, поэтому была куплена плашка м12х1.5, а на строй рынке длинные болты м12х1.75х120. из них были изготовлены нужные болты (м12х1.5х75).

            А дальше начинается самый интересный процесс установки всего этого добра в машину.

 

            Сначала демонтируем все, что вокруг рулевой рейки – толстую кишку воздуховода, тросы газа и сцепления. Откручиваем ГТЦ от вакуумника и отводим его в сторону. Снимаем вакуумник, рулевую колонку, а затем и саму рулевую рейку. (рис 17)

                                                                       Рис17.

Также на рис17 видно, как нужно обсверлить дырку в моторном щите, для того, чтобы торсионный механизм стал на положенное место. На рис 18 показана уже расширенная дырка. Перемычки между просверленными дырками я срубал стамеской (там достаточно тонкий металл, поэтому проблем не возникает, единственное надо следить, чтобы не сильно уродовать дырку, через которую входит трос газа.)

                                                         

Рис.18

Со старой рейки нужно снять резиновую прокладку под кронштейн и одеть ее на новую рейку. Мне было лениво разбирать обе рейки и я ее просто срезал. Причем разрез делал по диагонали, так что при сборке она оказалась ничуть не хуже целой. Стоит обратить внимание, на то, что наша река крепиться болтами М8 импортная М10, так что дырки под болты крепления с водительской стороны надо расширить. С пассажирской стороны остается старый кронштейн. Далее к рейке крепятся подводящая и отводящая магистраль.

Теперь предстоит один из самых сложных этапов – засунуть рейку на место. Для этого Вставляем одни коней рейки(дальний от торсионного механизма в окно, где проходит рулевая тяга, затем опускаем ближний конец и вводим механизм в прорезанную в кузове дыру). Смещаем его в сторону водительского крыла так, чтобы конец с пассажирской стороны вышел из окна рулевой тяги и занял свое нормальное положение.  Крепим рейку к кузову, пьем пиво, перекуриваем и начинаем собирать дальше.

Собираем насос на кронштейн, прикручиваем к нему шкив. Снимаем ремень с генератора,  снимаем его с двигателя, снимаем старый кронштейн, ставим новый кронштейн с насосом, ставим генератор. Для всей этой операции дополнительно потребуются несколько длинных болтов м8. подсоединяем шланги к бачку, к насосу и к рейке. Родного кронштейна бачка я не нашел, так что пришлось изготовить свой (рис 19)

                                  

                                               Рис.19

 

Дальше подсоединяем рулевой кардан см рис 8, собираем рулевую колонку, заливаем дырку в моторном щите монтажной пеной, ставим назад все что сняли, заливаем жижу, крутим рулем несколько раз от упора до упора, доливаем жижу, заводим, через несколько секунд опять крутим рулем пока в бачке не перестанет пузыриться.

 

Итого по деньгам за все получилось чуть больше 200$. Сейчас по слухам можно найти дешевле. Про установку на УЗАМ описано на странице Ahlen-a. Для установки на двигатель ВАЗ используется кронштейн и насос от Нивы.

 

Особая благодарность выражается: мне J за всю эту процедуру, Андрюхе (ПапараЦЦи) за фото, Pahan-у за консультации, Марине(turmarin) за поддержку и помощь в установке.